Nihon e yokoso (VI)

4H du matin. Réveillé et incapable de me rendormir, je finis par m'extirper de mon futon. Une heure s'est écoulée et il fait déjà grand jour. Dans les couloirs du ryokan, je croise un personnel déjà en ébullition pour préparer cette nouvelle journée: "ohayo gozaimasu... ohayo gozaimasu...ohayo gozaimasu..." Un peu désorienté, je me mets en quête des onsen dont l'ouverture est prévue dès 5H. Je m'attends à y être seul, mais un autre résident s'y trouve déjà. Debout et nu, l'eau lui arrivant à mi-cheville, il fait sa gymnastique matinale face à la mer. Je me lave énergiquement - avec le savon cette fois, c'est mieux - et je m'immerge dans un autre bassin. Entre fraîcheur matinale et chaleur du bain, je profite à plein de ce moment de calme et de bien-être. Quelques "cafés au lait" (en français dans le texte) glacés plus tard, une boisson à laquelle je suis devenu accro au Japon, je vois arriver mes camarades d'expédition pour un petit déjeuner colossal. A dire vrai, l'appellation ne rend pas justice à ce qui ressemble plus à un repas complet, avec poisson grillé, salade, daikon, soupe miso, etc. Assommé par le retour de bâton d'une nuit trop courte, je me noie dans un mutisme probablement peu agréable pour mes compagnons de tablée. Vient le moment de payer la douloureuse, ce qui a le mérite de me réveiller, bien qu'un peu brutalement. Cela dit, pas de regret: ça les valait.

Avant de nous rendre au temple Naiku, nous faisons un crochet par Meoto Iwa, couple de rochers mâle et femelle unis par une corde sacrée. Un vent puissant balaie le bord de mer, mais sans affecter les nombreuses statues de grenouilles qui s'y trouvent, pas plus que les innombrables petites décorations joliment alignées au bord des rues, y compris dans des ruelles probablement peu fréquentées.

Visiter le lieu de pèlerinage le plus sacré du Japon à l'époque de la golden week n'est pas peut-être pas l'idée du siècle. C'est du moins ce que je me dis lorsque nous nous trouvons pris dans des embouteillages à une dizaine de kilomètres du sanctuaire, mais c'était sans compter sur le sens de l'organisation des Japonais. Des barrages sur la route forcent les voitures à se diriger vers de grands parkings temporaires. Une fois de plus, des hordes de personnes âgées dûment équipées se chargent de guider les centaines de voitures vers les emplacements libres. Une fois stationnés, des bus "Super Grand" (dixit)' faisant la navette en les parkings et le temple nous déposent à destination. Pratique, mais je commence à ne même plus être étonné.

Par contre, la surprise vient du monde présent sur les lieux. Un flot continu de pèlerins se dirige vers le sanctuaire. Une fois encore, je tombe en admiration devant la beauté simple des lieux, la majesté des arbres, mais également le calme en dépit de la foule. Nous prenons place dans le flux de pèlerins qui gravit lentement les marches vers le temple de la déesse Amaterasu, cœur spirituel la religion shinto, lieu sacré entre tous, au point que l'Empereur lui-même, quels que soient ses déplacements ne doit jamais lui tourner le dos. Là se trouve l'un des trois trésors sacrés du Japon, le miroir de bronze, que nous ne verrons évidemment pas puisque seuls l'Empereur et certains hauts dignitaires religieux y ont accès. En dépit du nombre de personnes présentes, il n'y a aucune cohue, chacun faisant le nécessaire pour préserver un espace avec tous ses voisins.

En quittant les lieux, nous prenons les ondes positives émanant apparemment de rocs et cailloux divers (?) et passons devant une démonstration d'ikebana, puis, après avoir repassé un large cours d'eau clair, nous déambulons dans la grande artère commerçante qui borde les lieux.

 

 

Il est temps de se mettre en route vers notre prochaine destination: Nara, ses temples et ses... mais non! Je garde la surprise pour plus tard. Après une courte ballade nocturne et un dîner sur le thème du tonkatsu, nous rejoignons notre hôtel. Cette fois, il s'agit d'un minshuku, où tout le personnel se déplace pour saluer ses invités avec force inclinaison avant de vous conduire à votre chambre où vous attendent tatamis et futons. Après les onsen, me voici confronté au hinoki ofuro, grande baignoire collective en bois, où cette fois, me voyant perplexe devant la collection de produits pour le bain, un autre résident m'explique le contenu de chacune d'elles. C'était ma dernière séance de naturisme au Japon et j'aurai presque fini par m'y faire! Par contre, du côté des femmes, j'ai ouïe dire que le réglage de la température avait posé de tels problèmes que cette dernière session n'avère pas être un grand succès. Quoiqu'il en soit, une autre longue journée nous attend demain, aussi plongeons-nous dans nos futons: oyasumi nasai!